Ikeahoff.ru

IKEA Hoff
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обрешетки для панелей – как делается вентилируемый фасад

Обрешетки для панелей – как делается вентилируемый фасад

Оформление фасада с помощью навесных плит все более популярно. Такую конструкцию не сложно собрать своими руками, она создается без клеевых процессов, крепится дюбелями и шурупами, может возводиться почти в любую погоду, при этом конструкцию можно переделывать.

Важно, что стена в вентилируемом фасаде имеет наименьшую влажность потому, что осушается потоком воздуха, который постоянно движется снизу вверх между ней и панельной отделкой. Осушение, удаление выходящего изнутри здания пара, наиболее важно для материалов, имеющих полости внутри…

Необходимо создать устойчивую ровную обрешетку, на которой можно было бы закрепить панели на весь срок службы и разместить утеплитель, — как сделать подвеску из брусьев…

Не сложная система вентилируемого фасада

Вид утеплителя и его толщина

Для вентлируемого фасада целесообразней применять паропрозрачные утеплители, которые легко пропускают пар. Из доступных вариантов – минеральные ваты или целлюлозные (эковата).

Важно, что ватные материалы плотностью до 80 – 100 кг/м куб должны применяться с супердиффузионной мембраной. Без нее возможно движение воздуха внутри утеплителя (продувка слоя) и нивелирование теплозащитных качеств.

Полистиролы, пенобетоны и тяжелые ваты (свыше 80 кг/м куб) способны противостоять струе воздуха, поэтому с ними конструкция существенно упрощается.

  • Для стен из тяжелых материалов, как правило, нормативное сопротивление теплопередаче достигается при толщине слоя 10 см для умеренной климатической зоны и 15 см для холодных регионов.
  • Толщина слоя в 7,5 см экономически целесообразна в южных регионах и на Украине.
  • 5 см чаще требуется для доутепления стен из легких поризованных материалов или из дерева.

Как видим обрешетки должны сочетаться с разной толщиной утеплителя – от 5 до 15 см. Как их сделать дешевле…

Схема установки утеплителя

Общие требования к обрешетке

  • Над утеплителем должен оставаться вентиляционный зазор 40 – 50 мм, открытый снизу и сверху, а доступ живности ограждается металлической сеткой.
  • Для обрешетки вентилируемого фасада применяются профили из нержавейки, или деревянные сухие брусья, чаще 50х40 мм, так как высота одного слоя утеплителя чаще 50 мм.
  • Брусья могут быть закреплены на П-образных подвесах из нержавейки, или крепиться к стене (к нижележащей обрешетке) дюбелями и шурупами. Может быть создано несколько контробрешеток для размещения всего утеплительного слоя.
  • Последняя контробрешетка делается всегда вертикальной для обеспечения движения струи снизу вверх, высота брусьев обеспечивает вент зазор, чаще 40мм, но ширина может диктоваться условиями креплений панелей и быть 40 – 70 мм.
  • Шаг брусьевв порядка 61 – 62 см – чтобы маты утеплителя 600 мм вставлялись в распор без щелей. Но последняя вертикальная контрообрешетка может устанавливаться с шагом 30 – 80 см, например, – под виниловый сайдинг чаще 400 мм по инструкции производителя.
  • Крепление деревянных брусьев чаще – «дюбель через брус» с плотным прижатием к стене или нижележащей контробрешетке. Шаг установки дюбелей 600 – 800 мм, а их диаметр – 6 – 10 мм. Для стен из поризованных материалов применяются вкручивающиеся специальные крепления с заглубением по инструкции.

Наиболее дешевый вариант обрешетки для вентилируемого фасада

Для создания вентилируемого фасада создается только одна вертикальная обрешетка, при этом брусья размещаются на подвесах на расстоянии от стены 50 — 100 мм (толщина утеплителя).

На стене закрепляются дюбелями П-образнрые или другие подвесы для брусьев с шагом не более 800 мм по вертикали, а по горизонтали – по инструкции для подвески панелей. Под обрешеткой размещается утеплительный материала толщиной обычно не более 50 мм.

Схема простой обрешетки для вент фасада

Чтобы не произошло проседание брусьев (профилей) с отделкой, они нижним торцом должны упираться в выступ цоколя или в арматурные прутья, забетонированные в цоколе.

В данном варианте утеплительные маты пробиваются подвесами и дополнительно закрепляются пластиковыми зонтичными дюбелями – по 4 шт на стандартный мат, а также прижимаются к стене обрешеткой для вент зазора. Дюбеля должны углубляться не менее 60 мм в стену из тяжелых материалов и вкручиваться не менее 100 мм в поризованные материалы.

фирменная обрешетка

К такому же типу относятся множество фирменных разработок упрочненных металлических обрешеток на подвесах. Толщина утеплителя обычно 40 – 100 мм.

Двойная классическая обрешетка для вентилируемого фасада из деревянных брусьев

Следующий вариант обрешетки из деревянных брусьев – один слой утеплителя 50 – 100 мм в горизонтальной обрешетке, установленной на стене на дюбелях с прижатием брусьев. Так как возможна кривизна стен, брусы могут устанавливаться на подкладках из фанеры…

Последующая контробрешетка из вертикальных брусьев служит для обеспечения вент-зазора. Утеплитель прижимается к стене, крепится зонтичными дюбелями – порядка 2 – 4 шт на мат в зависимости от жесткости.

горизонтальная обрешетка

Первичная горизонтальная обрешетка лучше удерживает утеплитель, предотвращает смятие, особенно при толщине более 50 мм…

Типичная обрешетка для наружной стены в холодной зоне

Обычный вариант обрешетки вентилируемого фасада – 3 контробрешетки, — позволяет разместить утеплитель толщиной 100 – 150 мм.

  • Первая обрешетка горизонтальная, здесь укладываются 100 мм (50 мм) утеплителя и прижимается 2 зонтичными дюбелями к стене. Высота брусьев соответствующая, но они могут устанавливаться и на деревянных клиньях.
Читайте так же:
Выдвижной механизм blum как снять

Тройная обрешета

  • Второй ряд – вертикальный, враспор располагается 50 мм утеплителя, который прижимается еще 2 дюбелями на мат.
  • 3 ряд – вертикальный для формирования вентиляционного зазора.

Рассмотренные варианты могут модифицироваться в зависимости от тяжести панельных оформительных материалов. Так, на углах здания чаще устанавливаются повышенную толщину утеплительного материала, кроме того, здесь нагрузка на брусы наибольшая, соответственно применяются 50х70 мм, а также другие …

Подвесная система “СТЕПАН”

Фасадная Подсистема Степан

Второе, на чем Вы можете остановить Ваш выбор, так это на легком подвесном вентилируемом фасаде «Степан». Используется, как в частном домостроении (дом, дача коттедж, хозяйственные постройки), так и при облицовке не больших промышленных зданий. Данная система состоит из основных 2х элементов и комплектующих к ним. Основные элементы системы – это уголок 40х40 толщиной 0,8 мм. и кронштейн, размерами:

Выбор кронштейна зависит от толщины утеплителя, а также от того на сколько Вам необходимо выровнять стену фасада. При монтаже кронштейн крепиться на паронитовую прокладку, она используется для увеличения срока службы самого кронштейна, защищая его от воздействия окружающей среды. Размер паронитовой прокладки 50х50х2мм. Далее кронштейн крепиться к стене нагелем и анкерным болтом. По технологии монтажа, расстояние между кронштейнами 500 мм, а на них уже крепиться уголок 40х40 мм. Данная подсистема так же относиться к бюджетному варианту, но она прочнее, на нее можно крепить виниловый сайдинг, металлический сайдинг, различные фасадные панели, АКП панели и фасадные панели Ханьи.

Пошаговая инструкция по монтажу карниза

2. Просверлите в стене отверстия (из расчета один анкер на 15-20 кг массы элемента и средним расстоянием между анкерами 500 мм) с небольшим уклоном и забейте в них анкера. Если есть необходимость, используйте химический анкер для лучшей фиксации (рис. 1).

Фасадный декор - монтаж карниза - Шаг 1

5. Установите элемент согласно разметке, выдерживая шов между стеной и деталью толщиной 3-8 мм (рис. 2).

Фасадный декор - монтаж карниза - Шаг 2

Другие варианты крепления карнизов фасадного декора

Существуют и другие схемы крепления карнизов. Они применяются в случае, когда карниз очень тяжелый или, если это связано с особенностями конструкции Вашей стены.

Монтаж металлокассет закрытого типа крепления.

Монтаж металлокассет закрытого типа осуществляется снизу вверх. Нижняя часть фасадных кассет первого ряда зацепляется за начальную планку, а верхняя часть крепится к вертикальным направляющим саморезами. Кассеты следующих рядов нижней частью защелкиваются за верх кассет предыдущего ряда. Так же необходимо выдерживать постоянную ширину руста, применяем шаблон. По окончании монтажа металлокассет необходимо снять защитную пленку.

После завершения монтажа фасадных кассет приступают к установке обрамлений окон, дверных проемов, парапетов, отливов и т.д.

Монтаж фасадных кассет лучше вести от центра к углам здания, либо от углов к центру, а размер фасадных кассет последнего вертикального ряда кассет или угловых фасадных кассет замерять по месту на фасаде. В этом случае можно избежать ситуации, когда расчетный размер фасадных кассет не совпадает с закрываемой площадью.

3.Как подготовить поверхность и детали лепнины.

Прежде чем приступить к монтажу лепных деталей, необходимо тщательно подготовить поверхности. Что для этого нужно? Самое первое – это внимательный осмотр стены, постарайтесь выяснить, насколько хороши несущие свойства нужной вам поверхности.

После осмотра и оценки, можно приступить непосредственно к самой очистке поверхности стены. Удаляется весь строительный мусор, оставшийся от предыдущих работ, делается это при помощи шпателя и щетки.

Если на стене присутствует плесень, то при помощи специальных средств обязательно ее удалите. Также на поверхности не должно быть каких-либо жирных или маслянистых пятен.

Если на стену когда была нанесена штукатурка, то она требует к себе еще более острого внимания. Штукатурка должна быть крепкой, нигде под ней не должно быть пустот. В противном случае ее надо отбивать. Поэтому если вы в некоторых местах удалили рыхлую или отставшую от стены штукатурку, то эти места надо по-новому заштукатурить и зашпаклевать. В некоторых случаях для выравнивания поверхности наклеивается стекло-сетка и шпаклюется.

Все детали лепнины перед использованием, также необходимо почистить от мусора и пыли.
Немаловажное влияние на этот тип работ оказывает погода. Лучше всего работы по наклеиванию лепных деталей проводить в сухую теплую погоду. При высокой влажности воздуха могут не гарантироваться хорошие результаты.

Температура воздуха в помещении или на улице, не должна быть ниже 5 градусов.


4. Порядок проведения работ

Перед тем, как приступить к монтажу фасадной лепнины, необходимо произвести разметку на стене. Делается разметка при помощи хорошо заточенного карандаша, чтобы линия была тонкой и четкой. Также для последующих работ вам будут нужны такие инструменты, как, углорез и стусло, ножовка, угольник и металлическая линейка.

Монтаж лепных деталей на поверхность можно производить разными способами. Детали могут крепиться только при помощи клея, а также можно использовать и дюбели, или анкера, в качестве дополнительной страховки. Дальше в статье мы более подробно рассмотрим способы монтажа деталей на поверхность.

Читайте так же:
Мебельные петли старого образца регулировка

Монтаж изделия на клеевую смесь

Монтаж изделия на дюбель-гвозди типа «гриб» и клеевую смесь

Монтаж изделия на дюбель-гвозди и клеевую смесь

Монтаж оконного обрамления


5. Различные способы монтажа.

Как только подготовите стену и сами детали, то можно сразу приступать к монтажу изделий на поверхность, старайтесь крепить их четко по той разметке, какую нанесли. Деталь лепнины прикладывается на предназначенное для нее место, одной рукой вы ее удерживаете, плотно прижав к поверхности, а второй рукой при помощи дрели делаете в детали и в стене необходимое количество отверстий для дюбелей. Сколько будет этих отверстий, зависит от размера детали и ее веса, приблизительное расстояние между ними может составлять 0.4 — 0.5 метра. Также глубина отверстия и длина дюбеля зависит от стены, если это кирпич или бетон, то 5 см будет достаточно, при других вариантах глубина отверстия в самой стене должна быть не менее 9 сантиметров. На самой детали отверстие сверху необходимо слегка расширить, чтобы спряталась головка забиваемого дюбеля.

Далее мы берем приготовленный заранее клей, и при помощи шпателя наносим его на тыльную поверхность изделия. Для нанесения клея чаще всего используются специальные шпатели, так называемые гребенки. Деталь устанавливается на нужное место, после этого сразу вставляем дюбели и прижимаем ее к стене. Дюбели можно закручивать с помощью шуруповерта, или просто забивать молотком. Лишний клей будет выдавливаться из под детали, его можно использовать для замазывания стыков, между изделием и стеной. Дальше процесс повторяется, делаем все, то же самое, но между деталями необходимо оставлять зазор, его ширина зависит от размера самой детали. Минимальный зазор 2 мм, максимальный до 6 мм.

При использовании крупных и тяжелых деталей, применяется другой метод монтажа. Дюбели могут быть забиты заранее, они должны быть без шляпок. Длина свободной части дюбеля должна быть меньше толщины лепного изделия на 20 мм. Соответственно и отверстия в деталях сверлятся заранее по разметке, глубина отверстий должна быть меньше толщины изделия на тех же 20 мм. После нанесения клея на тыльную поверхность детали, она одевается на дюбели и прижимается к стене, в некоторых случаях наиболее крупные детали снизу фиксируется временными подпорками, до засыхания клея.

Независимо от размера деталей и ширины зазора, все зазоры можно заполнять только после полного высыхания клея, а это примерно через двое суток.

Работа со стыками будет зависеть от размера монтируемых деталей. При размерах деталей до 350 мм, клей из баллона просто заноситься в шов по всей длине, так, чтобы он выходил наружу.

Если лепные детали более крупные, и швы которые надо заполнять более широкие и глубокие, то здесь необходимы дополнительные действия. По краям деталей с правой и левой стороны просверливаем сквозные отверстия, их ширина должна быть такой, чтобы туда можно было вставить сопло баллона с клеем. Сверлятся они под углом в 45 градусов, и должны быть направлены в сторону шва. После этого вставляем сопло баллона с клеем в отверстие и загоняем клей до тех пор, пока он не выйдет через шов наружу.

Далее, при помощи специального ножа, вдоль всего шва делается фаска. И в конечном итоге швы обрабатываются эластичной шпатлевкой, но перед ее нанесением, удалите всю пыль и мусор, который может остаться после работы ножом. Также шпаклевкой заделываются все отверстия с дюбелями. Когда шпаклевка просохнет, а это примерно через несколько часов, то ее необходимо зачистить тонкой наждачной бумагой и очистить от пыли.

Некоторые виды лепных изделий уже имеет сверху акриловое покрытие, но если вы сверлили отверстия под дюбели, то красить все-таки их придется. В некоторых климатических поясах дополнительная покраска необходима в любом случае.
Наносить грунтовку, а после нее краску можно двумя способами. Вручную при помощи кисти или валика, или же при помощи краскопульта. При больших площадях, лучше все-таки использовать краскопульт.

Также изготовители архитектурного декора рекомендуют использование только двух видов красок, это акриловая, или силиконовая.
Не рекомендуется применять быстросохнущие краски, в состав которых входят растворители. Подобные краски могут повредить лепные изделия, после окраски на них через некоторое время появляются мелкие трещины.

Если поверхность лепных изделий имеет много объемных деталей, на которых может задерживаться вода, то сверху необходимо установить водостоки. Эти конструкции должны крепиться отдельно, чтобы своим весом не оказывать давление на приклееные детали.

Вес кронштейнов для вентилируемого фасада

НаименованиеВес, кг/шт.
Кронштейн 500,072
Кронштейн 1000,114
Кронштейн 1500,15
Кронштейн 2000,192
Кронштейн 2500,25
Паронит 60*600,12
Кронштейн усиленный ККУ 3000,584

Применение кронштейна для фасада

Монтаж несущих кронштейнов при облицовке фасада

Монтаж кронштейнов для вентилируемых фасадов выполняется строго в технологической последовательности. На объекте сначала устанавливают леса и подготавливают основание стены и только после этого приступают к монтажу фасадных кронштейнов.

Подготовка основания под монтаж кронштейнов и крепление утеплителя состоит из следующих технологических операций:

  • сбить старую осыпающуюся или непрочную штукатурку
  • восстановить разрушенную кирпичную или каменную кладку
  • прочную штукатурку (после испытания на нагрузку от распорных дюбелей) допускается оставить.
Читайте так же:
Выкатывается ящик на телескопических направляющих что делать

После того, как основание готово, осуществляется монтаж несущих кронштейнов для отделки вентилируемых фасадов. Кронштейны могут быть:

Простыми — стандартными (Анкерный фасадный кронштейн толщиной 2 мм, имеет 2 ребра жесткости, его ширина может быть 50, 60 или 70 мм. А также он оснащен отверстием под анкерный дюбель. Такие кронштейны могут быть использованы для облицовки здания высотой до 75 м. Длина кронштейна может быть различной — от 50 мм. до 450 мм.)

Усиленными (Более широкий усиленный кронштейн, его ширина 90 мм. Также оснащен двумя ребрами жесткости и дополнительным усом для фиксации профиля, который к нему монтируется. Такой кронштейн имеет 2 отверстия под анкерный болт, а также может быть изготовлен в толщине металла — 2 мм. или 1,2 мм. Длина кронштейнов может быть различной от 80 мм. до 400 мм.)

Межэтажными (Это специальные кронштейны, которые применяются в конструкциях межэтажных систем. Они бывают в двух вариантах, а длина делается раной, в зависимости от проекта. Толщина металла таких кронштейнов — не менее 2 мм. Чертежи и узлы крепления можно увидеть в конструктивных решениях по межэтажным системам).

Простой стандартный кронштейн для фасадной системы

Усиленный кронштейн для фасадной системы ККУ

Межэтажный кронштейн для фасадной системы

Какие именно кронштейны будут использоваться в конструкции вентилируемого фасада определяют проектировщики, при разработке проектной документации для отделки. Это зависит от самого здания, его архитектурных элементов, состояния и материала несущих стен, а также расчета нагрузок при выборе облицовочного материала.

К основанию (несущей стене) металлические кронштейны крепятся с помощью анкерных дюбелей. Между стеной и пятой кронштейна устанавливается термоизолирующая (паронитовая или изолоновая) прокладка.

В случае, если ограждающие конструкции здания выполнены из пустотелых блоков или кирпичей, рекомендуется применять специальные дюбели, параметры и размеры которых уточнить после проведения пробных испытаний на вырыв.

Тип, количество и места установки несущих кронштейнов определяется проектом в зависимости от динамических нагрузок и архитектурных особенностей здания.

Последовательность монтажа кронштейнов на фасад:

  1. Производится привязка проекта конструкций вентилируемого фасада к фактической стене здания на основании исполнительного листа, геодезических съемок, геометрических обмеров.
  2. Устанавливаются вертикальные (горизонтальные) маяки по линиям несущих фахверков с шагом согласно проекту, по размеченным вертикалям и горизонталям.
  3. Делается разметка отверстий крепления несущих кронштейнов (согласно проекту)
  4. Производится бурение отверстий в стене (механизированным инструментом вращательного действия, не допускается ударное воздействие!)
  5. Монтаж на стену несущих кронштейнов производится анкерными дюбелями при помощи электрошуруповерта со специальной насадкой.
  6. Под каждую базовую часть кронштейна к стене укладывается паронитовая прокладка.

Фасадные кронштейны применяются для монтажа на стене здания горизонтальных профилей (при вертикально-горизонтальной схеме крепления вентилируемых фасадов), и для монтажа вертикальных профилей Т-образных (при монтаже облегченной вертикальной системы или системы крепления в междуэтажные перекрытия).

Узлы крепления фасадных кронштейнов при различной технологии облицовки зданий можно посмотреть в альбомах технических решений.

Кронштейн для фасада — ц ены и особенности

Мы предлагаем лучшие цены на кронштейны для фасада собственного производства. Всегда в наличии фасадные системы из оцинкованной и нержавеющей стали.

У нас Вы можете купить или заказать любое количество кронштейнов металлических для облицовки зданий. Мы всегда держим в наличии на складе большие объемы оцинкованных кронштейнов, а также окрашенных полимерно-порошковым покрытием. Цены на фасадные кронштейны нашего производства низкие, в зависимости от объемов мы делаем дополнительные скидки.

Простые кронштейны как правило имеют ширину от 50 мм до 70 мм. (по требованию заказчика). Стандартные два ребра жесткости и одно отверстие под анкерный болт, а усиленные кронштейны — ККУ — имеют ширину 90 мм, два ребра жесткости, дополнительный ус для удобства монтажа и два отверстия под анкерный крепитель.

Также у наших специалистов Вы можете заказать БЕСПЛАТНЫЙ расчет вашего фасада по телефону +7(495)989-18-04 или скачать готовые расчеты фасада.

Рекомендации по увеличению срока службы фасадных кронштейнов

Кронштейн для фасада нашего производства это элемент облицовки зданий, который экологически безопасен для жизни, здоровья людей и окружающей природной среды. А также он не выделяет токсичных веществ в окружающую среду и является радиационно безопасным.

Кронштейны для вентилируемых фасадов предназначены для отделки и утепления наружных ограждающих конструкций жилых и общественных зданий и сооружений повышенного и нормального уровней ответственности, выполненных из бетона, кирпича, камня и бруса при новом строительстве, реконструкции и капитальном ремонте.

Допустимая степень агрессивности окружающей среды при применении анкерных кронштейнов для навесного фасада – неагрессивная, слабоагрессивная, среднеагрессивная, (по СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»).

Типы агрессивности окружающей среды :
  • Неагрессивная среда — сельские районы, удаленные от промышленных предприятий и автомагистралей
  • Слабоагрессивная среда — районы городской застройки, удаленные от автомагистралей и промышленных предприятий с агрессивными выбросами
  • Среднеагрессивная среда — города с большим количеством промышленных предприятий и с интенсивным автомобильным движением
  • Сильноагрессивная среда – зоны с солевым уносом вблизи побережья морей и соленых озер, районы с вулканической деятельностью.
Читайте так же:
Регулировка мебельных петель своими руками старого образца

Для использования кронштейнов для фасадной системы в условиях приморской городской, либо промышленной городской атмосферы средней агрессивноси в течение 30 лет оцинкованные детали должны быть дополнительно защищены слоем полимерного покрытия толщиной не менее 40 мкм.

Установка межэтажных кронштейнов

Фасадные кронштейны и другие элементы фасадных систем и конструкций вентилируемых фасадов состоят из оцинкованного металла, основным протектором от коррозии которых является цинковое покрытие. Известно, что цинк, нанесенный на стальные элементы является донором при электрохимической коррозии, возникающей при взаимодействии металлов с разными электрохимическими потенциалами. Важным фактором, влияющим на интенсивную коррозию металлов являются кислотные дожди.

  • В сельской местности коррозионный износ цинка под влиянием окружающей среды составляет 1 мкм/год.
  • В условиях промышленного города этот показатель может достигать 10-15мкм/год., в то время как коррозионный износ стали достигает 50-70мкм/год.

Таким образом, чтобы обеспечить долговечность системы необходимо применять только оцинкованные стали с полимерно-порошковым покрытием , коррозионностойкие стали. Все поврежденные участки элементов и фасадной обрешетки должны быть покрыты эмалями для наружных работ.

Элементы оцинкованной системы и в том числе кронштейны для вентфасада, не защищенные полимерным покрытием, в условиях городской промышленной атмосферы устойчивы к коррозии и могут эксплуатироваться сроком до 15 лет.

Класс пожарной опасности всех фасадных кронштейнов в соответствии с критериями оценки по ГОСТ 31251-2003 соответствует КО.

Кронштейн для фасада — чертежи и размеры

При монтаже фасадных кронштейнов тип количество и места установки несущих кронштейнов определяется проектом, в зависимости от динамических нагрузок и архитектурных особенностей здания.

Длина кронштейнов должна быть не менее толщины утеплителя плюс размер полки горизонтального профиля с учетом вентиляционного зазора.

Как прикрепить мебельные фасады к нише из ГКЛ?

Ни один зарегистрированный пользователь не просматривает эту страницу.

Новый тренд: кухня, которая не похожа на кухню

Новый тренд: кухня, которая не похожа на кухню

Оформляем маленькую кухню: полный гид по дизайну и созданию функционального интерьера

Оформляем маленькую кухню: полный гид по дизайну и созданию функционального интерьера

Выбираем потолок из гипсокартона для кухни: варианты дизайна с фото и полезные советы

Выбираем потолок из гипсокартона для кухни: варианты дизайна с фото и полезные советы

  • Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля
  • Стены
  • Окна
  • Двери и перегородки
  • Потолок
  • Балконы и лоджии
  • Внутренние конструкции
  • Пол
  • Водоснабжение и канализация
  • Отопление
  • Вентиляция и кондиционирование
  • Газо- и энергоснабжение
  • Освещение
  • Сантехническое оборудование
  • Безопасность и домашняя автоматика
  • Бани, сауны, бассейны
  • Строительные материалы
  • Отделочные материалы
  • Инструменты
  • Техника
  • Законы и финансы
  • Технониколь
  • Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Перепланировки
  • Каталог домов
  • Журнал
  • Новости
  • События
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты
  • О проекте
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Реклама на сайте
  • Реклама в журнале
  • Пользовательское соглашение
  • Контакты

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

ИВД. Ремонт и отделка

Вы профессиональный
архитектор или
дизайнер?

Сайт IVD.ru — ведущий интернет-проект, посвященный вопросам реконструкции и оформления интерьера жилых помещений. Основной контент сайта составляет архив журнала «Идеи Вашего Дома» — эксклюзивные авторские статьи, качественные иллюстрации, практические советы и уроки. Над проектом работает команда профессионалов в тесном сотрудничестве с известными дизайнерами, архитекторами и ведущими экспертами издательства.

На нашем сайте вы можете подобрать комплексные дизайнерские решения; просмотреть подробные обзоры рынка строительных и отделочных материалов, мебели, техники и оборудования; сравнить собственные идеи с дизайн-проектами ведущих архитекторов; напрямую пообщаться с другими читателями и редакцией на форуме.

  • Ножовка длиной 500 мм и стусло, либо электрическая дисковая пила.
  • Шлиф шкурка на тканевой основе №40, 80, 100
  • Угольник
  • Малярный обивочный шнур, отвес
  • Уровень (лазерный, гидро, обычный)
  • Перфоратор или ударная дрель
  • Молоток
  • Шпатель 100мм, 150мм, 250мм (зубчатый и обыкновенный)
  • Рулетка 5-10м
  • Нож для гипсокартона типа Дельфин или нож сапожника.
  • Валики, кисти, малярный скотч.

Расходные материалы:

Установка фасадного декора

Устанавливаем декор на цементный клей

1. Поверхность стены должна быть чистая, без жира, воска, влаги и гидрофобизирующих пропиток. Старая поверхность должна быть очищена от рыхлой штукатурки и краски.
2. Проверьте плоскость фасада здания трехметровым правилом на наличие неровностей. В случае обнаружения перепада плоскости более, чем на 1 см оштукатурьте неровности грубой штукатуркой.
3. При помощи уровня и отбивочного шнура произведите разметку на фасаде горизонтальных и вертикальных линий — мест креплений будущих изделий, молдингов и карнизов.
4. Огрунтуйте стены фасадной грунтовкой для улучшения сцепления клея с основанием. Вид грунтовки подберите в зависимости от типа основания.

Разметка и разрез

Декоративный профиль предварительно отмерить, отмерить линии среза при помощи угольника и карандаша. По отмеченным линиям произвести разрез ручной или дисковой пилой. Чтобы понять, как при помощи угольника отрезать карнизы под 45 градусов с идеальной точностью посмотрите видео по ссылке

Нанесение клея
Разведите клей как указано на мешке изготовителя. При помощи зубчатого шпателя нанести цементный клей на тыльную сторону изделия, распределите равномерно клей. Клей должен покрывать всю поверхность изделия. Если у вас неровности стены в пределах 1 см и вы не стали ее выравнивать, то допускается нанесения клея валиком или кучками, но при этом площадь поверхности должна быть заполнена клеем не менее чем на 70%.

Читайте так же:
Приют мини инструкция по сборке

Проверка уровня и фиксация
Приклеить профиль к стене и проверить уровнем ровность приклейки (рис. 3). Временно зафиксировать элемент гвоздями или саморезами до полного высыхания клея. Фиксация может быть под изделием или сквозь него. После высыхания клея саморезы можно удалить, если фиксация была сквозной, отверстия от них зашпаклевать.

Крепление карниза дюбелями
Дополнительная фиксация дюбелями необходима только в случае если размер карниза более 300*300 мм и устанавливается на высоту выше 12 метров. Для этого используются дюбель гвозди, саморезы или дюбеля для теплоизоляции «Зонтики». Тип крепежа и его количество подбирается в зависимости от основания и размера изделия. Например, при высоте карниза 900мм на 1м2 площади приклеивания изделия должно быть не менее 5 дюбелей. В каждом случае крепеж утапливается в глубину изделия на 1-2см, запенивается клеем-пеной и зашпаклевывается.

Монтаж фасадного карниза на закладные
Когда карниз имеет вылет от стены 300мм и более, то для удобства монтажа карниз производится из двух и более частей. Одной из частей является закладная. Это блок пенопласта, который является основой карниза, на который при помощи соединения «папа-мама» устанавливается лицевая часть карниза
В этом случае основа крепится к фасаду на цементный клей и дюбеля «Зонтики», а лицевая часть карниза крепится к закладной на полиуретановый клей-пену.

Заполнения стыков декора полиуретановым клеем

ВАЖНО!! Вертикальный и горизонтальный стык должен быть на толщину сопла от монтажного пистолета. Сопло вставляют на всю глубину изделия и в процессе выдавливания клея постепенно вытаскивают. Таким образом клей должен заполнить все пространство стыка и выйти наружу

Если вы устанавливаете большие карнизы, то нужно дополнительно усилить склеивание стыка замком «ласточкин хвост». Для этого возьмите буд длиной и диаметром чуть больше чем сопло от пистолета. Просверлите в карнизе два диагональных отверстия сквозь ранее сделанный стык, справа налево и слева направо. Получится V – образное или Х- образное отверстие.

Вставьте сопло от пистолета в него до упора и выдавите клей. Так вы сделаете еще дополнительный замок. Стык под 45 градусов склеивается иначе, здесь уже не надо оставлять щель в толщину сопла пистолета, данные стыки склеиваются сразу же в процессе приклейки изделия к стене. На каждую половину стыка обильно наносится
полиуретановый клей, затем ждем пока клей немного подсохнет, обычно это 5 минут, после чего изделия стыкуются и плотно прижимаются друг к другу.

Срез лишнего клея, углубление V-образно стыка

После того, как клей высохнет, срезать излишки и сделать V –образную кромку на стыке декора. Важно производить эту работу перед непосредственной шпаклевкой стыков, так как полиуретановая пена разрушается под воздействием ультрафиолетовых лучей солнца.

Шпаклевка стыков фасадного декора
Полученное V — образное углубление зашпаклевываем шпаклёвкой для стыка НА СДИР! Затем подождать пока шпаклевка высохнет и даст усадку и снова нанести шпаклевку «НА СДИР» и так 2-3 раза . Если нанести шпаклевки сразу очень много, то потом ее очень тяжело будет ошкурить и ваш стык будет виден. Шкурить лучше всего грубой наждачной бумагой на тканевой основе одетой на деревянный брусок.

Типовые ошибки и советы по монтажу декора

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Окрашивать декор акриловыми красками – она трескается как «паутинка».
Окрашивать декор после дождя, тумана, или во влажную погоду – декор должен полностью просохнуть иначе краска потрескается.

Производить монтаж декора при температуре ниже + 5 °С. и производить монтаж и окрашивание декора под прямыми солнечными лучами при температуре воздуха свыше +25 °С.

Советы и лайфхаки
Для предотвращения появления трещин на стыке после его шлифовки рекомендуем окрашивать декор шпаклевочно-грунтовочной смесью Caparol FibroSil при помощи фактурного валика, либо наносить на стык фасадный герметик. Слой герметика должен быть не толще 2-3 мм. После этого, декор окрашивается эластичной краской Caparol PermaSillan в 2 слоя.
На кирпичном фасаде места примыкания декора к стене заделываются фасадной шпаклевкой или фасадным герметиком. На штукатурном фасаде декор крепится до нанесения финишной декоративной штукатурки, поэтому эти примыкания герметизируются самой декоративной штукатуркой в процессе ее нанесения на фасад.
Перед началом монтажа рекомендуем освежать фабричный край каждого изделия путем срезания 2 см по краям изделия.

Если вам необходимо произвести монтаж декора на гладкую не впитывающую воду поверхность (глянцевый керамогранит, стекло, алюмокомпозит), то используйте в качестве монтажного клея полиуретановый клей, тот самый, который мы рекомендуем для стыков.

Если все рекомендации по монтажу были соблюдены и у вас все же треснули стыки, то это скорей всего произошло из-за усадки дома. Для реставрации стык расшивается, снова заполняется клеем-пеной и окрашивается, как указано выше.
При правильном монтаже срок эксплуатации декора равен сроку эксплуатации здания, гарантия на изделия – 15 лет, при условии соблюдения технологии монтажа.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector