Коды ошибок плит Hansa

Коды ошибок плит Hansa

У плит Hansa продуманная точная электроника, которая упрощает управление и настройку. И также она, а точнее, разработанная система кодов ошибок позволяет быстро понять причину поломки, вызвать мастера и в сжатые сроки решить проблему.

Самые частые причины поломок плит Ханса

В любой аварийной ситуации самым первым действием должно быть отключение устройства и отсоединение электропитания. Если на керамической или стеклокерамической поверхности появилась трещина — не ждите, пока загорится сигнал ошибки, немедленно обесточьте прибор. В случае, когда прибор не реагирует на вводимые команды, необходимо проверить, включен ли он и активна ли панель управления. На всякий случай выключите и включите еще раз, затем чуть дольше нажмите на кнопку либо сенсор. Если ничего не происходит, то проверьте, активна ли защитная блокировка от детей.

Если при любой вводимой команде плита издает протяжный акустический сигнал, но при этом не реагирует, следует выключить и включить ее. Также причина «писка» может быть в загрязнении панели — тогда прибор ошибочно считает, что нажато несколько кнопок одновременно. В случае, когда вы включили агрегат, но в течении 10 секунд не ввели ни одной команды, то плита сама отключается в целях безопасности. Это не ошибка! Но если вы выбрали настройки быстро, а она отключилась, обесточьте прибор, протрите панель управления от загрязнений, затем включите и повторите операцию.

Если индикатор остаточного тепла не горит, но поверхность ещё горячая, то самая простая причина — это сбой в подаче электричества. Индикатор начнет правильно работать после перезапуска устройства.

Основные коды ошибок плит и варочных панелей

Самая распространенная ошибка — это, когда загорается Н. Причины могут быть в следующем:

• Вы выставили таймер и забыли снять, поэтому включите конфорку заново;
• Перегрев — подождите, пока потухнет индикатор остаточного тепла, если есть, либо проверяйте рукой поверхность периодически;
• Панель загрязнена — тут всё просто, требуется очистка.

• От F3до F8: неполадки датчика температуры. Вам необходимо обратиться в сервисный центр либо магазин, в котором приобреталась плита.
• Коды от F9 до FE свидетельствуют о сбое либо неполадках в системе IGBT. Самостоятельно эту ошибку не исправить, требуется обращение к специалистам.
• Два кода — Е1 и Е2 связаны с электропитанием. В первую очередь они свидетельствуют о недостаточном напряжении. Плита не может включиться и, соответственно, работать. С этим можно справиться самим: проверьте вилку и розетку, измерьте уровень напряжения. Возможно, у вас уже включены мощные приборы, бойлер или обогреватель.
• Еще два кода Е3 и Е4 связаны с температурным режимом. Возможно, устройство не распознало ферромагнитную посуду (если это индукционная плита), либо возникла другая неполадка с нагревом. Если после установки посуды проблема не исчезла, обращайтесь к мастеру.
• Коды Е5 и Е6 также касаются тепла, возможно, возникли проблемы с нагревательными элементами либо посудой. Также возможно, что была неверно выставлена мощность. Полностью отключите прибор и снова запустите. Если проблема не исчезнет, звоните в сервис. Возможно, придется менять конфорки.

Другие ошибки без кода

Если на дисплее таймера 00:00, тогда как вы вводили другие показания, следует выставить текущее время. Такой сбой происходит в случает отключения электроэнергии.

Расшифровка

Ошибка f03 Индезит информирует, что стиральная машина не нагревает воду. Код появляется в начале цикла или в процессе стирки. Это не обязательно серьезная поломка – электроника фиксирует, что за определенное программой время температура не поднялась до требуемого значения. Раз команда не выполнена, плата управления информирует пользователя 03-й ошибкой.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Как поступить

Проверить правильность настроек

Ошибки пользователя – одна из причин появления кодов неисправностей стиральных машин. Удостовериться, что температура на панели управления Indesit выставлена та, которая требуется.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Протестировать Индезит на работоспособность

Мастера рекомендуют запустить режим «Полоскание». Если нет проблем с питающим напряжением, серьезными поломками стиральной машины, все пройдет нормально, круг поисков сузится. Отрицательный результат указывает на обрыв шнура, ненадежный контакт в розетке, низкое значение Uc. Разобраться, устранить несложно, ошибка f03 Indesit исчезнет.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Выполнить перезагрузку

Традиционное решение для устранения сбоев электроники в виде случайных ошибок. Они возникают при кратковременном отключении энергоснабжения, скачках напряжения, влиянии наводок.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Методика: выдернуть силовой кабель Индезит из розетки – выждать с ⅓ часа – повторно пустить стиральную машину.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Если ошибка Indesit не снимается, продолжать искать причину f03.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Оценить состояние шлейфов

Оценить состояние проводов в стиральной машине Indesit

Состояние проводов в стиральной машине Indesit

Протестировать ТЭН

Проверка на замыкание стиральной машины Indesit

Замена Тэна в стиральной машине Indesit

Тэн покрылся накипью в стиральной машине Indesit

Проверить температурный датчик

В стиральных машинах Indesit его функцию выполняет полупроводниковый прибор, R которого меняется вместе с t 0 .

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Методика тестирования

Для оценки пригодности отсоединить сигнальные линии, снять датчик с Индезит: убирается задняя стенка стиральной машины, откручивается щиток и прибор демонтируется.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Температурный датчик стиральной машины indesit

Проверка датчика температуры стиральной машины indesit

Электронная плата

Последний узел, где искать причину ошибки f03. Модуль по сигналам с датчиков формирует все коды неисправностей. Самостоятельный ремонт – дело неблагодарное. Без принципиальных схем даже опытный радиолюбитель не сможет выполнить полную диагностику – только на испытательном стенде, в сервисной организации.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Проверка электронной платы стиральной машины Indesit

Слушать советы со стороны не стоит – устройство Индезит, электроники стиральной машины отличается по годам выпуска, сериям. Несложно убедиться, посмотрев на панели разных моделей Indesit. Но нередко визуальный осмотр, без тестирования, помогает устранить ошибку f03. Нужно снять модуль, иначе обратная сторона платы останется невидимой.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Причины того, что посудомоечная машина не запускается

Сработала защита от протечек корпуса машины

Практически все посудомоечные машины оснащаются подобной системой. Представляет она из себя поддон со специальным поплавковым датчиком. В случае разгерметизации корпуса посудомоечной машины поддон наполняется водой и поплавок всплывает.

В результате блокируется дальнейшее поступление воды в машину, и машина не запустится до той поры, пока не будет устранена неисправность. Необходимо будет тщательно проверить все те места внутри машины, где могла произойти разгерметизация.

Например, не слетела ли трубка на циркуляционной помпе или шланг сливного насоса. Собственно, все части машины где проходит вода. Находим, устраняем и включаем посудомоечную машину.

Неисправна циркуляционная помпа

Это главная часть всей посудомоечной машины. И, естественно, машина не включается – просто нечем нагнетать воду в моечную камеру. Чтобы проверить работоспособность основного насоса, придётся разобрать нижнюю часть посудомоечной машины, проверить помпу мультиметром. Если ремонт невозможен – заменить насос на новый.

Если при проверке циркуляционного насоса выяснилось, что он исправен, не стоит торопиться и собирать машину обратно. Надо будет убедиться в корректной работе датчика уровня воды или по-другому прессостата.

Неисправный датчик может спровоцировать и отсутствие набора воды, и невозможность её слива. Может быть засорена трубка прессостата или нарушиться проводное соединение. Вышедший из строя датчик подлежит замене.

В общем-то, при многих различных неполадках посудомоечная машина включает защитный механизм и не начинает процесс мытья посуды. Причиной могут стать и проблемы со сливом (загрязнение дренажных фильтров), и неисправность нагревательного элемента и многое другое.

На самом деле, очень часто причины не включения посудомоечной машины довольно банальны и не требуют серьёзного вмешательства в конструкцию машины. Прежде чем задумываться о большом ремонте, нужно просто последовательно проверить более простые варианты решения проблемы. Если не помогла, можно самостоятельно определить – что и где сломалось. И решить как отремонтировать машину.

Коды ошибок холодильников «Вирпул»

При возникновении неисправностей на электронном дисплее холодильника могут появляться следующие коды ошибок:

• AL 01. При этом моргает индикатор. К возникновению ошибки приводит поломка датчика в охлаждающем отделении.
• AL В этом случае также мигает индикатор. Причина — нарушение работы воздушного клапана.
• AL Индикатор также мигает. Следует проверить датчик морозильного отделения.
• CF. При этом холодильник подает звуковой сигнал. Отсутствие контакта между интерфейсом и платой управления.
• Мигание индикатора, сопровождающееся звуковым сигналом. Установление температуры выше 9 градусов в морозильной камере (несоответствие требованиям лимитов безопасности). Также данная ошибка может говорить о том, что дверца закрыта неплотно. Вентилятор прекращает работать.
• 15 или более низкие показания на дисплее морозильного отсека. Ошибка свидетельствует или о полном отсутствии, или о критическом перепаде напряжения.
• Не запускается интерфейс пользователя. Причина — отсутствие электричества и связи с платой управления.

Указанные ошибки помогают оперативно решить возникшую проблему или максимально точно описать ее мастеру сервисного центра.

Коды ошибок индукционных плит

У такой аппаратуры поломки возникают крайне редко. Индукционное оборудование надежно и рассчитано на долгие годы работы. Обычно порой возникают мелкие неисправности, с которыми можно справиться самостоятельно. Если на панели горит тревожный код, то не стоит сразу звонить в сервисную мастерскую и просить помощи. Приведенные ниже расшифровки кодов помогут исправить поломку.

Ошибка E0

Означает, что произошел сбой в настройках варочной панели. Для исправления достаточно отключить плиту от сети на 30 секунд.

Ошибка E1

Показывает, что настройки управления нарушились. Отключение на полминуты решит проблему.

Ошибка E2

Говорит о том, что возникла проблема с подсветкой конфорки.

Может быть неисправным светодиод, или на него не идет питание постоянного тока в 14 В

Решение может быть разное:

• Проверить подключение разъема кабеля BC1 на левой плате.
• В модуле управления мог нарушится контакт у светодиода.
• Возможен обрыв цепи или короткое замыкание всех светодиодов.
• Полетел весь модуль управления подсветкой и его нужно заменить.

Ошибка E3

Сигнализирует о пониженном напряжении. Или наоборот – оно может быть избыточным. Для того чтобы проверить напряжение, нужно поставить на конфорку посуду и дать поработать плите одну минуту. Напряжение измеряется между фазой и нейтралью (см. схему).

Ошибка E4

Происходит перегрев датчика температуры у катушки. Это может случиться, если долго нагревается пустая кастрюля, или у посуды слишком вогнутое дно. Проблема исчезает сама в течение 15 минут, как только посуда будет убрана с плиты.

Но может быть неправильно установлен датчик, или он неисправен и требует замены.

Ошибка E5

Показывает, что время ожидания отклика от модуля управления подсветкой превышено. Краткосрочное отключение от сети может решить проблему.

Но если код остался, то нужно:

• проверить, как соединена плата, которая управляет подсветкой конфорок с панелью управления;
• поискать короткое замыкание в разъеме RASt 2.5;
• заменить модуль контроля за конфорками или всю панель управления.

Ошибка E6

Показывает неисправность в самой индукционной панели. Если после краткосрочного отключения плита в течение одной минуты не станет нормально работать, то придется заменить панель управления.

Ошибка E7

Говорит о неисправности вентилятора. Для проверки нужно на одну минуту включить самую мощную конфорку – вентилятор обязан вращаться. Если этого не происходит, то, возможно, он просто заблокирован.

Иногда такая поломка неисправима, и нужно будет заменить плиту

Но если он требует замены, сделать это можно не на всех моделях индукционных печей.

Ошибка E8

Может означать разные проблемы:

• нарушен центральный контакт разъема RASt 2.5;
• правая конфорка может быть неисправна;
• нет напряжения;
• проблемы проводки панели управления и варочной панели.

Измеряется напряжение, и если оно в норме, то ищут короткое замыкание. Возможно нужно будет поменять разъем RASt 2.5 или полностью конфорку, а иногда и всю панель управления.

Ошибка E9

Сигнализирует о проблемах в сенсорной системе. Кратковременное отключение от сети приводит все в норму.

Если индукционная плита с поворотным выключателем, то код говорит о его неисправности и необходимости замены.

Когда все ваши действия не заставили индукционную печь работать в нормальном режиме, выход только один – обратиться в сервисную мастерскую. В остальных случаях, если неукоснительно следовать инструкции, все мелкие неисправности легко устраняются самостоятельно.

Ремонт холодильника Whirlpool своими руками

В жизни любого Мастер-Винтика случаются иногда интересные истории, связанные с ремонтом бытовой техники.

У меня недавно произошёл такой случай: пригласил знакомый по случаю отказа холодильника, приезжавшие до этого на вызов холодильщики, как-то прохладно отнеслись к проблеме и ретировались.

В самом деле, если менять всё подряд, не разбираясь в причине, выходит такая сумма, что клиент явно не будет в восторге. Но мне был дан карт-бланш (фр. Carte blanche. букв. «белая/пустая карта»), в смысле делай чего хочешь, а не починишь – выбросим электроприбор 🙂

Для ремонта холодильника понадобятся:

• Отвёртки.
• Ключи гаечные.
• Плоскогубцы.
• Нож.
• Тестер.
• Лабораторный блок питания.
• Паяльник.

Описание работы электроники холодильника

А теперь по существу. Управление холодильником происходит через дисплейный пультик на дверце морозильной камеры. Интересным было понять, что дисплей показывает не текущее значение температуры, что было бы логичным, а установленное. Также устанавливается температура в холодильной камере. Там же включаются всякие интересные режимы и есть индикаторы разных неисправностей и режимов.

Так вот, компрессор исправно работал, успешно намораживал лёд на змеевике морозильника по системе No Frost, а в самом морозильнике и холодильнике температуры не понижались, и даже не устанавливались. Все сигналы поступают на плату процессора, установленного рядом с компрессором, в «подвале» шкафа. Вся электроника питается от импульсного источника на этой же плате. В общем, что называется, «полный фарш».

Неисправность первая. Вентилятор.

Все форумы в интернете сводились к одному: копай цепи оттайки, меняй вентилятор, меняй плату контроллера, вызывай мастера. Но про мастеров я написал выше, надо было разбираться самому.

Разбирательство с проблемой начал с морозильника. Вскрыл панель вентилятора. Вентилятор 3610KL-05W-B50 дёргается, как будто напряжение питания недостаточно, но замер показал номинальные 24 вольта. Вообще-то купить такой вентилятор можно, он имеет какие-то общие корни с компьютерными кулерами, интернет даже предлагает варианты для замены.

Но интереснее попробовать отремонтировать узел. Пришлось забрать вентилятор домой.

Конструкция, прямо скажу, мало ремонтопригодная. Чтобы добраться до платы пришлось очень аккуратно греть паяльником магнитопровод — пластмассовые элементы конструкции вклеены в него. Деформация от перегрева – и вентилятор можно выкидывать. Скажу сразу, кто преследует цель отремонтировать электроприбор как можно быстрее – купите новый вентилятор.

Но у меня был интерес докопаться до причины отказа. От колупал компаунд (простите, что нет фото, жалею, что не сфотографировал), нашел микросхему, транзисторы коммутации обмоток и другие детали поверхностного монтажа. Обмотки были исправны, транзисторы также передавали сигналы от микросхемы. Микросхема если не ошибаюсь, была F6406. Стартовый сигнал выдавала, но датчик положения ротора, похоже не видела. Нашёл даташит, разобрался с назначением выводов. Реальная схема была чуть сложнее.

Неисправным оказался один из резисторов в цепях датчика Холла, сопротивление которого сильно отличалось от указанного на маркировке. К счастью, места на плате хватило для установки обычного резистора. Залил герметиком, подождал засыхания, собрал, подключил к лабораторному блоку питания – вентилятор уверенно стартанул, раскрутился.

После установки вентилятора на место и всей панели, морозилка заработала. Стало возможным выставить необходимую температуру, хозяин был доволен!

Неисправность вторая. Клапан.

Но прошло несколько дней и выяснилось, что в холодильное отделение холод не поступает. Опять какие-то чудеса. В интернете я надеялся найти ответ, но информации не было. Пришлось разбирать упрямый ящик дальше.

Переместившись в холодильное отделение, я надеялся найти какую-то заклинившую заслонку с моторным приводом (в некоторых холодильниках есть с ручным, но раз тут всё на электронике, наверное должна быть с мотором). А нашёл там ещё один вентилятор.

Теперь до меня дошла логика поддержания температуры: когда в холодильнике было слишком тепло, этот вентилятор включался и подсасывал холод из морозилки. А вот и загадка – вентилятор был исправен, создавал разрежение, а напора не было…. Пришлось «копать» дальше…

Сам воздуховод выполнен в виде пластмассового короба с пенопластовым вкладышем, в котором отформованы каналы, распределяющие холодный воздух по отделениям шкафа. Пенопластовый вкладыш был вынут и сразу нашёлся виновник проблемы: оказывается за вентилятором был установлен лепестковый клапан из силикона. Когда вентилятор работал, от напора клапан открывался. В нашем случае он был грязным и просто склеился.

Минуту на промывку, пять минут на сборку и электроприбор окончательно заработал, как надо!